alta_voce: (Default)
Повсеместное подведение итогов года прозвучало как сирена. Как? Уже? Что-то закончилось и будет еще?

На стол как по заказу вывалилась инструкция по надеванию сари. Бывшее сари, черно-красное с золотом, варварски превращенное в бывшее сари по поводу главного события года, уже лежит в чемодане и не весит ничего, кроме кармического укора за превращение сари в. Куплю ли еще одно, небывшее? посмотрим.

Это параллельный мир, в который можно попасть посмертно, или вот так, light version, если опять получится. Интересно и поучительно видеть этот мир, но проблема в том, что в обычном мире время не останавливается, идет себе дальше, не смущаясь твоим в нем отсутствием. Стоит ли тот мир временной потери этого? Хочется верить, что да.
alta_voce: (Schreibmaschine von Hesse)
Сегодня в шарашке раздалась пожарная тревога. Ладно, выходим по винтовой, воскуриваем, чтобы уж подкрепить, как случайно оказавшаяся рядом коллега заявляет: "О, а ты тут?! Говорят, что ты заболела, и тебя не будет целый месяц".

О том, какими путями идут слухи и насколько они достоверны, уже все сказано. Я же усмехнулась и уверила коллегу в том, что а) не дождетесь и б) я-таки предупредила, что в январе меня не будет почти целый месяц, потому что я еду в Индию.

Коллега неожиданно спрашивает: "Куда в Индию?" Такие вопросы обычно не задаются, потому что, в сознании обывателя, Индия - большая черная недифференцируемая дыра. "Мадрас, - отвечаю, - туда-сюда. А у тебя есть опыт?" - "Нет, - говорит, - но надо бы. Мой друг живет в... Ауровиле." Ну что ж, сапиенти сат, для прочих найду свои путевые заметки позже.

Но когда до обитателя крошечной утопии на краю света одно французское лобызание в щечку - это все-таки сильно.
alta_voce: (Schreibmaschine von Hesse)
«Намдев» буквально означает «имя Бога».
alta_voce: (Schreibmaschine von Hesse)
Оказывается, в Индии полно ложных саддху (surprise! surprise!).
Под личиной святого аскета могут скрываться:
а) преступники, скрывающиеся от полиции;
б) беглые алиментщики;
в) просто мошенники, требующие денег за благословение, особенно от бесплодных матрон.

Чтобы отличить поддельного саддху от настоящего, сообщает РС устами своего гуру, нужно предложить ему выкурить чиллум - индийский народный косяк. Причем, нужно, чтобы испытуемый сам раскурил самокрутку. Во-первых, он должен делать это уверенно, со знанием дела. Во-вторых, от курения развязывается язык, и персонаж все расскажет сам.

Осталось научиться добывать ганджу и болтать на местных языках, т.е., скорее всего, самому сделаться саддху. Но тогда можно обойтись и без косяка, и без языка, потому что настоящие саддху видят друг друга.
alta_voce: (Schreibmaschine von Hesse)
"«Дети полуночи» были его романом о Бомбее. А теперь он писал книгу о более мрачном, более коррумпированном, более жестоком городе, увиденном не глазами ребенка, а глазами утратившего многие иллюзии взрослого. Он писал роман о Мумбаи."
Салман Рушди, "Джозеф Антон"
alta_voce: (Default)
Провели два чудесных дня в Джайпуре и окрестностях и пять дней в Дели.
Завтра летим на пару дней в Аллахабад и Бенарес.
Картинки мелькают слишком быстро для того, чтобы сохранять их хотя бы в памяти. Люди, от младенцев до стариков, их мины, их позы, их реакции - это самое интересное. На бегу происходящее автоматически фотографируется взглядом, но потом картинка сменяется и происходит полный reload в голове. Остается достоверный фон для беллетриста, но не документальные заметки.
Попробую все-таки со временем что-то рассказать и показать, хотя на местном майдане все спокойно и этноспиритуальность не очень в чести.

Пока такая картинка. Факир, кобра, Амбер форт.



Можно рассмотреть, как прошита нитками змеиная коробка. )

Hauz Khas

Feb. 18th, 2014 07:43 pm
alta_voce: (Default)
Рикша, конечно, выбросил меня за километр до археологической зоны, кивнув на нечто с куполом, отдаленно напоминающее картинку из путеводителя. Куполообразные, там и здесь разбросанные меж жилых домов, оказались чистым бонусом: если бы рикша оказался потолковее, я бы их не увидела. Потом пришлось ориентироваться на местности (улицы не подписаны даже на деванари) и пилить пешком по пыльной обочине.
Место настолько бойкое, что даже рикши не приставали. Над мавзолеем Фероз-шаха крутилась большая птица вроде орла. Заметив, что я ее заметила, отлетела темная душа, прежде, чем я успела достать телеобъектив. Понимаю тебя, мусульманская душенька. Если бы хинду-рикша не оказался столь бестолков, тебе бы не пришлось ждать столь долго.

Справа - мавзолей, влево отходит восточное крыло медресе, над куполом - душа Фероз-шаха.


Под чалмой произрастает смирение.
Под куполом вечная мысль
Сродни ощущенью Творца, сотворившего мышь.
Жертва вступит в права,
Орел расправит крылья.
Все чуждое есть план недостроенного медресе,
Существующего лишь в воображении архитектора,
Под тюрбаном, чалмой.

Радуйся, учитель,
Сколько б ни выпестовал учеников,
А судим будешь по лучу солнца,
Что рисует эффектную тень
Разрушенных стен медресе.

Это был попросту пруд, водохранилище, обустроенное правителем Алауддином для города Сири – одного из пра-городов Дели. Шах Фероз обнаружил водохранилище засоленным и пересохшим. Приказал его расчистить и углубить, а заодно выстроить целую серию фундаментальных зданий, включая медресе, мечеть, маленькие мавзолеи учителей медресе и собственный большой мавзолей, в углу восточной и северной ветвей медресе, лет за тридцать до собственной смерти.
Бороться с исламофобией неплохо в солнечный холодный день, сидя на руинах медресе, глядя в небеса.

ну и картинок )
alta_voce: (Default)
Чтобы завершить тему Пондишерри, покажу еще это, пожалуй.
В принципе, про Ауробиндо и все, что вокруг него наросло, я собираюсь писать статью, но будет это еще не скоро. Это неприоритетный проект. Первой будет другая статья и то не немедленно, потому что со временем просто такой ужас, какого допреж еще не было, хотя было и есть всякое. Но приходится окучивать все огороды, кои захватил с феодальным размахом, поэтому попытаюсь все-таки по кусочкам что-то выкладывать. Заодно, если по теме предполагается статья, буду набрасывать тезисы.

Начнем с кульминации, более того панорамной. Fotki.com, оказывается, не самый удачный ресурс, чтобы выкладывать панорамы, получилась какая-то полосочка. Но ничего, объема добавим текстом.



Две главы пондишерийской духовской истории интересны по разным причинам.

1. Шри Ауробидно прошел идеальный путь поэта-мистика со всеми необходимыми этапами, инициациями в положенном возрасте и, что важно, - это путь европейского поэта-мистика. Отец Шри, др. Гош, был англофил, все индийское было в доме под запретом, и мальчик обучался в Англии. Был при этом, скорее, франкофилом. В положенном возрасте (21) духи призвали, и Ауробиндо стал срочно изучать индийские языки и источники. Потом, вернувшись в Индию, примкнул к национально-освободительнному движению. Казалось бы - полный бред: поэт-мистик должен держаться подальше от социальных или национальных революционных штучек. Но Провидение знало, что делало. В возрасте 36 лет, в тюрьме, Ауробиндо постигло мистическое откровение, т.е., выражаясь простым евроцентристким языком, он стал друидом. Вышед из тюрьмы, он начисто отошел от политики и занялся исключительно духовными. Всякого поэта-мистика Провидение ведет его особыми путями, но возраст инициаций и смысл всегда неизменны: 36-40 лет - возраст друидической инициации (для тех, кто способен ее пройти, конечно). 36 лет - самый ранний и самый откровенный возраст, не оставляющий сомнений для тех,кто понимает.

2. Ауровилль, нельзя сказать чтобы естественным образом материализовавшийся из учения Ауробиндо - не очень-то широко известная, но живая и действующая, работающая модель Утопии. Почему-то не верится, чтобы Шри одобрил эту деятельность, ибо она социальна, а не духовна, демократична, а не эзотерична и даже где-то коммунистична и киббуцна. Ауровилль - последнее детище древней Матери, aka Мирра Альфасса. Структуру псевдо-золотого квази-шара держат 4 столба-опоры. Мать покинула бренную оболочку в день, когда вбивался 4-й, последний столб. Позолота появилась позже.



еще, как водится, много )
alta_voce: (Default)
Отправиться в Понди меня убедили два обстоятельства. Во-первых, беседа с дорогим МВ, когда мы говорили о том, что старую Испанию и Португалию надо искать за океаном. В Европе их уже совсем не осталось. А Понди до недавнего времени был французской колонией, и там до сих пор есть кафе, где по утрам подают круассаны. Круассаны мне - постолько поскольку, но идея найти старую Францию на краю южной Индии показалась интересной. Во-вторых, когда я немножко посмотрела путеводитель, оказалось, что именно в Понди заседали Ауробиндо с Мамой. (Борцам с духовностью сразу доложим: про Шри в этой записи почти ничего не будет, а будет отдельная запись и, скорее всего, статья.) Английские власти всяких гуру гоняли, а французские приветствовали. Сие последнее обстоятельство усвоено мною исключительно методом извозчика.

Итак, мы наняли извозчика и поехали. Прошлялись несколько часов по солнцу и всяким прекрасным руинам и в машине, конечно, задремали. Я продрала глаза от остановки и звуков ругани на тамильском языке. Привычная к тому, что за паркинги надо платить отдельно, я высунулась в окно: сколько, мол. Ничего, хмуро сказал водитель. Оказывает, Понди остается отдельной территорией и за въезд надо платить мзду. Причем платить должны не мы, а хозяин машины, т.е. турфирма. Вид полицейских, с которыми препирался водитель, заставил проснуться окончательно.

Начинается старая Франция, в которой не сохранились полицейские кепи, а на краю Индии - вуаля.



Здесь мы еще в индийской части города, но кое-какие отличия уже бросаются в глаза. Те, кто читал предыдущие главы заметок, назовет различия быстрее, чем прочтет о них. Да, конечно, гладкий асфальт, еще и с дорожной разметкой и отсутствие обозримых мусорных джомолунгм. Что же касается старой Франции, то искать ее все-таки нужно, наверное, где-нибудь в Квебеке, но по Понди мы, так уж и быть, погуляем. Тем более, что будут сюрпризы.
в основном текст, но картинок тоже хватает )
Слону надо дать или денежку, которую он отдает брамину, или свежее рисовое сено, тут же поедаемое. Приняв пожертвование, прикладывает хобот к голове жертвователя. Прикосновение хобота к голове очень точное и очень какое-то странное. Если я впредь буду нести странное - знайте, это слон приложился к моей голове.

Он немолод, у него на коже светлые пятна, наподобие тех, что бывают у негров, болеющих витилиго, и даже какие-то ранки. Взгляд его возможно вынести только через слезную лупу. У него обычного слоновьего размера глаза, желтые, невыносимо печальные, глядящие насквозь. Он прекрасно понимает, кто он, почему здесь и зачем, и что с ним будет, когда это существование подойдет к концу.

Изнутри храм показался необычайно просторным по сравнению со всеми капищами, которые пришлось видеть. Т.е. территории часто бывают огромны, но собственно строения разбиты на небольшие помещения, связанные причудливыми узкими переходами, да еще в них, к сожалению, хватает дурацких, строительного типа ограждений, для направления толпы. В Пондийском храме Ганеши - совсем не там. Проходы широки. По стенам систематически висят 40 (!) барельефных ипостасей Ганеши (против 8 Лакшми, как мы знаем). Дойдя до самого конца храма, что соответствовало бы в христианском храме алтарной части, мы увидели что что-то готовится. Толпа, чисто индийская, была весело возбуждена и слегка трепетна. Алтаря в этой части храма, конечно, не было, а были какие-то занавески. Вдруг появились музыканты - дудочник и барабанщик - универсальнный дуэт - и грянули. Дудка была длинна и оглушительна, а барабан, скорее, тих. Толпа возбудилась еще больше и явно стала ждать настоящего действа. На звуки музыки подтянулась парочка робких европейцев. Занавески раздвинулись, из-за них вывезли большое изображение Ганеши на тележке, все в позолоте и бубенцах. Очень хотелось хоть как-то это запечатлеть, лучше на видео, потому что мысль убегала, уносимая ритмом и блеском, и систематически воспроизвести детали действа я сейчас не смогу. Фотографировать, конечно, было нельзя. Спасибо, огромное спасибо, что нас не выгнали.

Внезапно толпа обернулась к нам и стала подавать знаки, подвиньтесь-ка. Мы ничего не поняли, но на всякий случай попытались втиснуться в толпу. Вдруг все стало ясно: и знаки, и ширина проходов: из-за угла показался хобот слона. Его ввели в храм и уже провели к святому тсс святых. Слон стоял совсем рядом с нами, сантиметрах в двадцати. Это было немножно страшно: пусть мы знали, что за слон, но все-таки слон. Слоны, переступая с ноги на ногу, раскачиваются на добрых полметра. Мы были совсем рядом, зажатые между слоном и стенкой.

Музыканты взяли форте, время от времени переходя на фортиссимо. Брамин-дрессировщик одним движением накинул слону на шею ожерелье. Слон ловко вытащил из-под цацки хобот. Ему надели еще что-то на голову и вывели в центр помещения.

Теперь к музыкантам присоединился певец. Барабанщик по-прежнему барабанил, дудочник дудел, а на экстазе фортиссимо к ним присоединялся слон. Высоко запрокинув голову и вскинув хобот к резному потолку, он трубил, идеально попадая к такт. Брамин-дрессировщик присутствовал, конечно, но на заднем плане. Введя слона в нужное место и украсив его, дрессировщик ушел в тень, предоставив подопечному (или богу?) полную свободу. Это было одно из самых удивительных и внезапных зрелищ, которые удалось понаблюдать. Ко всему, мы застали оба удовольствия сразу - и благословились от слона, и наблюдали ритуал. Ганеша покровительствует интеллектуальной деятельности, чго уж там. И еще это бог начала.

Мы решили, что будем стоять до конца, сколько бы ни длился ритуал. Слоновья музыка продолжалась минут, наверное, десять, может четверть часа, а потом дрессировщик мягко показал слону, что нужно идти. Ввели его по левой, если смотреть от входа, части храма, теперь нужно было идти по правой, как и положено: индийские храмы обходят по часовой стрелкке, иначе злые духи одолеют. Мы пошли, конечно, за процессией, но дойдя до портала, слон не вышел, а пошел на новый круг. Обойдя за ним три круга, мы решили, что для неиндуистов на этом хватит и вышли в город.

Прощальный взгляд.


Когда мы забирали тапки, охранник спросил, откуда мы. Из Франции, ответили. Ааа, сказал он, и разразился какой-то непонятной тирадой. После дополнительного вопроса я поняла, что ему надо. Stylo BIC. Вот тебе и галльский дух, и французский язык, остатками которого еще могут владеть пожилые жители Понди.

В ручке было два цвета: розовый и голубой. Это не от глямура, а оттого, что такими цветами удобно черкать по распечаткам. Теперь ими черкает по своим распечаткам босой, в юбке, охранник туфель при храме Ганеши в Пондичерри.

Остатки процессии или, совсем наоборот, ее разрастание, мы застали потом в индийской части. Толпа стала больше, повозка имелась, но слон все-таки остался при храме. По улицам его не водили.
Read more... )
alta_voce: (Default)
Большой индийский город, если только не пролетать с наемным водителем от одного чистого места до другого, а ходить ножками, да еще и неспеша - это неизменно жесткий экспириенс. Мадрас - очень большой город. В нем есть оазисы относительной чистоты и порядка, как правило совпадающие со спириатуальными центрами, о которых было/будет особо. Сегодня покажем светский или умеренно хинду Мадрас, такой как он есть.

Мы обретались в матинституте (относительный оазис), рядом со станцией Индира Нагар. Оказалось, что Индира Нагаров в городе - несколько, поэтому таксисту нужно было всякий раз говорить "индира нагар стейшн", чтобы он выделил из ряда нужный нагар.

Интерьер института я, кажется, не сняла. Вот только эта картинка и осталась: дети сотрудников занимаются карате. Зазаборный рай по-индийски. Наружный забор - с пристойной решеткой, внутренний забор - облезлый. За ворота рекомендуется выходить исключительно в спортивной обуви из-за, как минимум, ям и кочек.



Чтобы попасть в центр, нужно сесть в поезд на этом самом Индира Нагаре. Направления - два, туда и назад, поэтому разобраться худо-бедно можно. Поезд - наверху, на относительно нейтрально выглядящих бетонных путях. Снизу протекает страшная, зловонная даже для этой страны канава под названием "Buckingham Canal", в коей живут многодетные смуглые свиньи.

много текста и картинок )
alta_voce: (Default)
(Во все последующие записи об Индии будут сопровождаться небольшими санскритскими фрагментами. Алфавит нагари у нас есть, и отдельные буквы, особенно первые буквы слов мы можем пытаться узнавать и распознавать. Целиком - сложнее, ибо это все-таки слоговое письмо.)


Ашта (अष्ट) - восемь. Увы, в этом конкретном случае, трудно поспорить с фюрером насчет арийства. "Acht", действительно, ближе к оригиналу, чем другие копии.

Ашталакшми, соответственно, - восемь (ипостасей) Лакшми. Имя же "Лакшми" значит "цель". Лакшми - богиня, которая направляет. Поставлю сюда эту китчевую картинку, на которой все однако хорошо видно. У меня есть такая под пленкой и с золотой ниткой. :-) Куплена в храме.



Итак, по порядку, слева направо, сверху вниз
1) Veera Lakshmi (वीर लक्ष्मी) - мужественная Лакшми, восьмирукая, в красной одежде, помогает преодолевать жизненные трудности.
2) Gaja Lakshmi (गज लक्ष्मी) - слоновья Лакшми, четырехрукая, в красном. Считается покровительницей скота и царской власти. Но брамин ея на прекрасном английском сказал, что это Лакшми мира.
3) Santana Lakshmi (सन्तान लक्ष्मी) - плодородная Лакшми, шестирукая, с младенцем.
4) Vijaya Lakshmi (विजय लक्ष्मी) - победоносная Лакшми, восьмирукая.
5) Dhana Lakshmi (धन लक्ष्मी) - самая большая, в центре) - Лакшми денег и золота, шестирукая, главная. :-)
6) Dhanya Lakshmi (धान्य लक्ष्मी) - Лакшми зерна, покровительница плодородного земледеля, восьмирукая.
7) Adhi Lakshmi (आदि लक्ष्मी), первичная Лакшми или Maha Lakshmi (महा लक्ष्मी), великая Лакшми, первичная или обобщенная ипостась Лакшми. Примечаем, Maha - это более-менее "мега".
8) Aishwarya Lakshmi (ऎश्वर्य लक्ष्मी) - Лакшми благосостояния. Теперь мы знаем, что означает имя знаменитой актрисы. Очень знаменитое в Индии имя, кстати.

Вся эта теория изучена мной из-за паломничества в храм Ашталакшми в Мадрасе. Потом оказалось, что на побережье Индии (иногда натыкаешься на очень странные классификации) есть только два больших храма Лакшми, один в Бомбее (Маhалакшми), а другой - в Мадрасе - Ашталакшми. Удалось побывать в обоих. Они совершенно, ни капельки, не похоже.

Ашталакшми - южный храм, поэтому имеется гопурам - резная башня на входе. Храм расположен на берегу океана, к нему ведут примерно такие улицы:
Read more... )
alta_voce: (Default)
Я тут слегка болела и раскапывалась от всякого. Но мы начнем! И продолжим!

Мне нужно еще немножко раскопаться и, главное, разобраться, как лучше набирать буквы. Уникод, по идее, их должен воспринять нормально, но с собственной клавиатурой придется разобраться.

Это еще не урок и даже не предисловие к уроку, а приглашение к медитации с небольшим забеганием вперед. По моему опыту лучше всего запоминаемся то, что еще не задано.

Гласные. Прошу заметить, что "р" и "л" - тоже гласные.



Можно их рассматривать, пытаться запомнить, учиться писать. Вначале пишутся элементы, присоединенные к вертикальным черточкам, потом эти вертикальные черточки. Последней рисуется горизонтальная черта, сразу над всем словом.

Согласные.



Вопросы и предложения приветствуются.
alta_voce: (Default)
Что-то болею, поэтому сегодня о легком. Хотя какое же оно легкое. Штаны после Индии сходятся, но падать не собираются. И это несмотря на постоянное движение, преимущественно вегетарианскую диету и практически полное воздержание от десертов, завтраков, а иногда и обедов. Ну что же, есть японская диета, есть средиземноморская, а вот об индийской диете можно вести речь только совсем уж в йогических контекстах, но это дома, при других обстоятельствах. Традиционная же кухня, увы, калорийна. Но дух исследования über alles.

Рум-сервис в гостинице в Пондичерри. Штука называется roast. Длина - 4 фута. Есть еще на 6, family roast. Я уже более-менее ориентируюсь в названиях, но тут меню было каким-то совсем непонятным, заказала наугад, не понимая, что заказываю, и эффект был сильным. Когда я смотрела, как это вносят двое мужиков, стало, конечно, не по себе.



Но ничего, это никакой не рулет, набитый всяким, а просто тонкая скрученная лепешка. Доказательство - портрет в профиль.
Read more... )
Про Пондичерри, надеюсь, удастся поговорить позже. Вкратце, это бывшая французская колония в Индии. Город состоит из двух частей: французской и индийской. Отель был в индийской части. А вот и резон, почему ужин был заказан в номер.
Read more... )
alta_voce: (Default)
Продолжим потихоньку.
Варадараджа - главный из 18 канчипурамских храмов, посвященных Вишну.
Теологу-практику на заметку: храмов Шивы гораздо больше, чем храмов Вишну, что, видимо, можно объяснить простыми психологическими причинами.
"Варадараджа" - правитель, дающий благословение.
Принадлежность Вишну узнается по его знаку - собственно V и... отсутствию нанди и лингамов.


Внутри - разнообразнейшая и тончайшая резьба. Вишну в воплощении Кришной был порядочный бонвиван, поэтому, в частности, сладострастных мотивов хоть отбавляй. Но есть и воинственные, что полностью соответствует нравам всем аватаров, от третьего, свинячьего (Вараха) и до восьмого (Кришны). Будда (девятый) уже никого не убивал, а Кальки опять несет не мир, но меч.
Приход Кальки, знамо дело, положит конец Кали Юге лет через 400 тыс., но, на практике оказывается, что он вроде Мессии - явиться может хоть сегодня. Собственно, и являлся неоднократно. Но потом всякий раз оказывалось, что не тот. Впрочем, есть мнение, что уже родился, но еще не явился, вернее не явилась. Это будет дама, на белом коне.
гулять по храму и, да, детей желательно закрыть в детской )
alta_voce: (Default)
Индийские детки кричат "ки-а" и выкидывают вперед смуглые руки в белых кимоно.
Мимо идет малахольный японец в тотальной нирване, не замечая ни детей, ни карате по-индийски, ничего.
Мы прошли мимо, не заметил и нас. На голове у него - огромный шрам от нейро-операции и, кажется, не хватает кусочка черепа.
Столько всего в этой стране, и в таких сочетаниях, что голова должна бы лопнуть, но нет, она на месте, ее не нужно пока зашивать.
Скоро назад.
alta_voce: (Default)
Второй из тысячи храмов Канчипурама и самый старый из сохранившихся.
7-й век. Уже не очень активно эксплуатируется. Внутри есть одно святилище с брамином и лингамом - самым крупным в южной Индии.

Это тоже храм Шивы, но он совсем не похож на Экамбарешвару: нет большого гопурама - башни при входе, украшенной изваяниями, нет прохода под колоннами. Меж тем, этот храм тоже весьма обширен. В плане - квадрат, с отдельно стоящим нанди, глядящим на храм издалека. Квадрат образован 58 неболъшими башенками-святилищами.



Это известняк, соответственно, все слегка обветрено, но при этом сохранилось гораздо лучше, чем можно было предполагать. Не все всегда здесь было мирно. Моголы порушили немало храмов.
Read more... )
alta_voce: (Default)
Канчипурам - один из семи священных городов индуизма. Списки, как водится, не каноничны, но он вроде бы попадает в любые.
Когда-то был столицей царства Паллава и священным городом боги весть с каких времен. Половина храмов была посвящена Шиве, другая - Вишну.

Мы выехали пораньше с водителем - это чуть больше 70 километров от Мадраса, для Индии - серьезное расстояние. Надо было успеть по полудня в несколько храмов - они все действующие, в полдень закрываются на сиесту. Успели в три. Водитель, конечно, повез не в тот, которую ему указали вначале, но оказалось - к лучшему. Экамбарешвара (или Экамбаранатар - самый внушительный храм. И самый действующий из трех. Большое спасибо и шиваитам и вишнуитам - пускают практически всюду явных чужих, и даже благословляют. А за небольшую мзду позволяют и фотографировать.

Здесь мы оставили в машине сандалии и пошлепали босиком в храм. Этот день, к слову, излечил мне хорошо обозначенную простуду (усталость, кондиционеры и пр.). Если несколько часов подряд шлепать босыми ногами пораскаленным камням, простуда, оказывается, улетучивается. Рекомендую.



очень много )
alta_voce: (Default)
Прорвалась в мечеть тысячи огней. Это шиитская мечеть начала XIX века. Некогда славилась размером и огромным количеством масляных светильников, потому так и названа.

(Картинки из интернета. Было темно.)


В нее сегодня пускают только богомольных теток. Не знаю, что за фест такой: всех мужиков отправляют гулять лесом вокруг забора, а теток пропускают под глухую черную занавесь. Меня пустили.

Внутри, стало быть, одни тетки. Внутреннее помещение восьмиугольное, зеленые узорные арки поддерживают этаж и крышу, масла нет, электричество есть.


На полу - циновки, на циновках - тетки в черном. Иногда это черные сари или сальвар-камизы, т.е. руки открыты. Мужиков нет совсем, только сверху вопит муэдзин. Кое-кто из теток зыркнул злобно. А я просветленный взор устремляю вперед, и вовсе и не замечаю ничего враждебного. Спиритуально место нейтральное, для меня во всяком случае. Хотя что-то гнездится по углам, что-то остро-холодненькое и прозрачное. Я замечаю присутствие, но не окраску.

еще чужая картинка )
alta_voce: (Default)
Чтобы меня тут не попрекали духовным, вкатим-ка по материальному.

Правильные сари ткут, конечно, вручную и из шелка. В Канчипураме удалось понаблюдать за процессом. Хотя он и был, кажется, слегка потемкинским, но профессионально потемкинским.



На станок натянуты синие нити и, по краям, - золотые. Сари, стало быть, получается синим с золотым кантом. Лицевая сторона сари находится снизу.
еще текст, фото и 2 видео )

Profile

alta_voce: (Default)
alta_voce

July 2017

S M T W T F S
       1
2345678
9 10 1112131415
161718 19202122
23242526272829
3031     

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 21st, 2017 10:28 am
Powered by Dreamwidth Studios