alta_voce: (Default)
Башня ( Torre Pendente ) - символ конца (кхе-кхе) эпохи фаллократии. К счастью, феминистки до этого не додумались, иначе никакой подземный цемент бы не помог.

А Венеция, как ни парадоксально звучит, - пророчество о Новом Свете, когда город возводится в пустоте, а не поверх другого города, когда нечего рушить, ибо никто здесь не жил (я не о Мексике, конечно). Радикальный способ достичь преуспевания. Виртуальный город, виртуальная жизнь, беспочвенность и безысторичность. Начало. И конец. Если это все-таки сползет в воду, поверх уже никто ничего не выстроит. И из пучины город не восстанет. Одноразовый. Но какой!

Я не хотела вешать картинки. Это уж как-то... Даже дома держать такие пейзажи, прямо скажем... Если, конечно, не оригиналы Каналетто.



не корысти ради, но осторожно! )
alta_voce: (Default)
К XVI в. успел застроиться так, так нанизать на холмы кольца своих кварталов, что порой забываешь, где находишься. Типичный итальянский город. Но какой? Второго такого все-таки нет, даже если забыть о битом мраморе, Ватикане и фонтане Треви.
В каждом из этих домов хочется жить



еще много )
alta_voce: (Default)
Место чрезвычайно правильное, донельзя положительное место, особенно в яркий летний день, каким получился тот последний римский день в начале марта. Поверхностные впечатления этого второго визита (первый - 12 лет тому): а) размах. Термы огромны, status in stato; учитывая, что общественный транспорт отсутствовал, повозки были не в чести, и всюду приходилось ходить пешком, трудно понять, насколько практичен такой размах. б) темпы строительства. Императоры строили для себя, а не для грядущих поколений, и строили очень быстро. Все было сделано за 4 года, включая водопровод и мраморную отделку. Стоит ли после этого рассуждать о непродуктивности рабского труда?

На краю дорожки сидел на корточках азиатский человек в кепочке и бодро, без карандашных наметок, рисовал на маленьких листочках руины, как рисуют горы - изгибы, изломы, никакого намека на кирпичную дискретность. На скамейке - две монахини, средних лет и молодая. Что привело их в это языческое место? Поиски модели пургатория? Ян Павел посреди Колизея поставил крест, в термах креста нет. Молодая дама, явно из ближайших пятиэтажек, которые, впрочем, не так уж близки, бродит привычно с колясочкой. Самый правильный способ посещения терм. Я имею в виду привычность, а не колясочку. Впрочем, колясочку тоже. Кирпичи переживут младенца, но пока его будущее ярче и непредсказуемее.

что рисовал азиатский человек )
alta_voce: (Default)
На Капитолий забрались - как же не забраться на Капитолий? - что посмотреть в пустые глазницы императоров. А дитя хотело волчицу. Получило. Волчица большая, в натуральную величину, успела немножко проржаветь - ей не меньше двух с половиной тысяч лет. А близнецы - "новенькие", ренессансные близнецы.


Read more... )
alta_voce: (clef de voûte)
Начнем с примера. Задом наперед.



Что на самом заднем плане - могу только гадать. Слоем ближе: слева - форум Траяна, рынок. Справа - родосская рыцарская ложа, водруженная поверх какой-то руины имперского периода, одно из самых-самых зданий в Риме, на мой извращенный вкус. На переднем плане - руина нового времени. Целый квартал добротных каменных зданий с уютненькими бело-синими кафелями в 20-30х годах XX в. был снесен, чтобы открыть вид на форумы. Теперь здесь проходит Via dei Fori Imperiali.

дальше, без картинок )
alta_voce: (Default)
Вряд ли поехала бы смотреть, но поскольку ехать не пришлось - жили рядом - то уж зашла.

Место, меж тем, бойкое, замечательное, как минимум, в двух отношениях. Во-первых, церковь возведена Константином Великим поверх гроба апостола Павла. Во-вторых, эта полуторатысячелетняя церковь погибла в начале XIX в., но была быстро восстановлена, с миру по нитке, в первоначальном виде. То есть как бы и новострой, но вполне по раннехристианским, а, значит, и античным канонам, что позволяет вообразить, как "это все" выглядело, когда не лежало еще в руинах, до готтов всех и норманнов, до устройства каменоломен на местах прежних имперских сооружений. (Здесь ссылка на итальянский сайт.)

По этим же причинам следует не обходить вниманием мемориал Витторио Эмануэле. Впрочем, не в пример базилике, обойти его трудно - он посреди Рима и огромен. И хорошо. Да, помпезное строение. Да, пошловатое. Но вполне по канонам. Нерон, полагаю, не побрезговал бы этой округлой колоннадой в качестве мелкой хозяйственной пристройки.

как это выглядит )
alta_voce: (Default)
Чтобы существовать как-то, дышать, мне надо чувствовать под ногами Pax Romana - это давно известно. А если оказаться в (эпи)центре? Крыша съезжает, две тысячи лет человеческой истории катятся к чертям, над медиевистикой и современной философией можно разве что посмеяться.

Там нужно провести целый день, с полным рюкзаком, как минимум, Моммзена и толстой тетрадью, но гадкие неолатиняне закрывают все это в 4 часа, а в 5 выгоняют последних посетителей. Так и выходит - как всегда - на бегу.

несколько интересных - кажется - картинок )
alta_voce: (Default)
Дитя приманило ее, угостило печеньем (колбаски с собой не было), дама печеньем не заинтересовалась. Как видно, не так плохо ей живется в Колизее.



пошленького )
alta_voce: (Default)
Их было два за три ночи: первый - метро Гарбателла, второй - метро базилика Сан Паоло. Места непраздничные.
Read more... )

Второй отель - собственно, не отель, а пансионат. Принадлежащий вот кому:


Две ночи на территории Ватикана, пусть, да простится тавтология - экстратерриториальной - были отмечены изрядным хаосом всего, оторванной в незапамятные времена дверцей от душа, хулиганистыми французскими отроками, стучащими поутру во все двери и носящимися по упомянутой террасе (почему-то им не лень было вылезти через окно). Зато в холле - бюст кардинала Балделли, а в буфете - полная тарелка фрутти ди маре за 3 неороманских рубля.
alta_voce: (Default)


Тогда, 12 лет назад, мы долго шли вдоль колоннады в конце которой постепенно вырастала громада Св. Петра. Теперь же выскочили из метро, шмыгнули улицами, и вот она, площадь, бывший цирк Нерона, сбоку и неожиданно. Со всякой своей правильной всячиной.
Read more... )
Возле папских надгробий фотографировать не позволяют. Любопыстствующих там мало, как ни странно, японцев нет совсем. А есть люди у могилы Яна Павла II. Экстатически пасть на гранит и облобызать его не позволяет дюжий негр - никаких ярких швейцарских мальчиков, храмовая охрана - исключительно дюжие негры. Но постоять в сторонке и смахнуть слезу можно.

Место хорошее, рядом совсем с Петром.
alta_voce: (clara gazul)
12 лет назад Рим привел в трепет во всех смыслах слова. Он был совершенно пуст - летом, в самый туристский сезон - нечто похожее на толпы наблюдалось только в окрестностях св.Петра да на Корсо. Шныряли банды цыганят, потрясая развевающимися ворохами газет. Когда крылья газетные листы опадали, редкие и легковерные туристы не понимали, что произошло, но через некоторое время почему-то обнаруживали, что кошелька-то нет. Битые и пыльные машины, перемежаемые не менее заслуженными мотороллерами, перли без разбора и гудели как трубы ангелов на последнем судилище.

Второе наше пришествие состоялось на поезде, благо билет на таратайку стоит 16€, а воспоминания - см. выше. "И он уже не тот, что был вначале", - те, кто знает, откуда эта фраза, меня поймут. Лаптоп - это хорошо и прекрасно, кто спорит. Но когда по лаптопу на каждого, и погода какая-то сомнительная, предполагающая и куртку и т.д., багаж неумолимо разрастается. За 5 минут до отправления оказалось, что поезд подали совсем на другую платформу... Но ладно же, отдышались, хотя голова после пробежки с сумками по подземным переходам болела весь день.

Поезд этот проходит через Ладисполи - курортный городок под Римом, известный тем, что через него (почему-то) прошли все евреи и квазиевреи, отказавшиеся в Вене ехать в Израиль. Рассказов устных про него множество. Интересно, возникли ли повести и романы? Впрочем, не очень интересно. В Ладисполи этом мы, естественно, выходить не стали, но решили сходить в туалет.

Я пошла сразу за деткой и, в полной уверенности, что в туалете никого нет, дернула дверь. Она неожиданно приоткрылась, мелькнула какая-то невнятная туша на толчке и надломанный стариковский голос просипел "оккупато!" Извиняюсь, стою, жду.

Из туалета никто не выходит минут 20.
Мои мысли:
а) галлюцинации
б) уйти: не очень-то и надо
в) постучать ногой.

Наконец, дверь распахивается, и показывается... Нога-то и показывается. А за ней вторая. Толстенные, голые, очень загорелые и мускулистые ноги в туфлях на шпильках. Ненамного отстал от них подушкообразный бюст. И, наконец, возникла голова с черной стрижкой-каре и крепкие рабочие руки с дорожной сумкой среднего размера.

Совестливая нимфа, явно не закончившая свой двусмысленный туалет, уселась на завалинку и принялась красить губы и щеки. Спрашиваю у детки, кто перед ней входил в туалет: мужик или баба. Мужик, говорит детка.

Продолжение, б.м., следует.
alta_voce: (Default)
Извращение, что говорить. Но веселое и бодрое извращение.

Указатели выглядят феерически: Венеция - налево, Мурано - направо. Какая Венеция? Какой Мурано? Где я вообще? Сворачиваешь на Венецию, открываются указатели на еще 3 разные Венеции. Откуда? Не пора ли упасть в воду? Воды при этом не видно, по обе стороны дороги - какие-то склады и прочие сараи, так себе пейзаж. Только выскочив, наконец, на мост, убеждаешься, что едешь правильно, и вот она, не самым парадным, скромным боком.

Последнее место, где еще есть машины, - пьяццале Рома. Там автостанция, несколько многоэтажных паркингов и прочий бардак. В частности, несколько гостиниц. В одну из них, с паркингом, мы и вписались. Паркуются в нем так:



Моя - правая нижняя. Колер, конечно, не вышел. Имя ему, меж тем, - венецианская водица, проверено.
alta_voce: (Default)
Самоубийц и прочих доходяг нужно поить до потери сознания и выкидывать посреди Венеции. Если затеют топиться в каналах - так тому и быть, их уже не спасти. А иначе у них появляется шанс.

Так случилось со мной 12 лет тому, как и требуют всякие циклы. Почти 13, если честно. Самоубийцей я, правда, не была, а была зомби, что еще хуже. Полгода безвылазного Бордо (первая настоящая заграница) оттащили меня от смерти, но до жизни все еще было очень далеко.

Ко всему мы были бедны как церковные мыши. Вот и поселились на неделю в церковном (бывшем) приделе, успев урвать по 2 дня в Париже и Риме. В столицах мира - дешевые клоповники, конечно. Зато в Венеции - квартирка какого-то антиквара с соответствующим интерьером. Мне? Это? С моими вечными окраинами и пустырями.

Чтобы провернуть антрепризу пришлось 1) вскрыть израильские пенсионные фонды (тут кто кого: или ты пенсию, или она тебя), 2) вызвать в Бордо единственного нашего деда. Он сидел с детьми (в то время 4 года и год), и пришлось ему несладко: полиция штурмовала дом, чтобы выселить соседей за неуплату. А дед решил, что это палестинские террористы пришли по его душу, и баррикадировался как мог - ни шкафов, ни и т.д. у нас не было, жили всем кагалом в студенческом пустеньком студио.

Опыт оказался более, чем удачным. В жилах у меня с тех пор - зеленая водица, а стих немедленно пошел вполне себе пристойный. После пяти лет поэтического молчания, которое в молодом возрасте, как правило, значит: всё.

Позавчера я ходила, конечно, хватаясь одной рукой за сердце, а второй - за зонтик, потому что погода была вполне себе венецианская. Было бы пикантно помереть в Венеции. Для пущего колорита - бутылку граппы в карман и подойти к театру, который после того, как мы его обгуляли 12 лет назад, немедленно сгорел. (Это в Венеции-то!) Но проект пока откладывается.

Ту церковную квартирку, что интересно, мы толком не нашли в этот раз. Церковь - если это она - перекрасили из белого цвета в красный, который успел облупиться. Действительно давно дело было. А, может быть, и неправда.

Девица М., расколотившая муранскую вазочку, которую мы возили с собой лет 7 (вазочка была маленькая, а девица уже довольно большая), утверждает, что ничего она не била, и никакой вазочки не было. Копию мы не нашли, даже минимально похожую не нашли - нет больше таких вазочек. Видимо, она приснилась. Так же как коты на всех площадях, во всех кафе - прежде, чем сесть за столик, смахиваешь с него кота. Куда делись венецианские коты? Нет ответа.

Картинки показывать? Качество - сами знаете.
alta_voce: (Default)
Прелестная цельномраморная маленькая церковь, примостившаяся на берегу Арно. Это почти такое же общее место, как и Башня, и пишу я о ней только потому, что удалось войти внутрь. Вот что выяснилось. Прежде церковь была весьма славна и посещаема, во-первых, потому, что в ней хранилась святая колючка - шип с тернового венца Спасителя. И еще потому, что стояла Церковь Колючки напротив самого старого моста - Понте, естественно, Нуово. Колючка ныне хранится в церкви Санта-Кьяра, а моста давно нет. В 1871 г. церковь, оказывается, разобрали и переместили на метр выше, ибо ей угрожало затопление.



войти )
выйти )
Завтра пойду в Санта-Кьяру поклоняться колючке.
alta_voce: (clef de voûte)
В Италии мне всегда является смерть. 2 года назад в Лукке. И вот сегодня в Пизе.
Тогда в женском обличьи, сегодня в мужском. Der Tod.
Детка очень испугалась. Я объяснила, конечно, что это просто монах в черной рясе, но кому как не мне понимать, что непросто.
У братца-смерти восковая кожа, патологически выпуклый лоб и едва ли не полностью отсутствует нос.
Встретился дважды.

Вот он переходит улицу, но деталей не видно, конечно.


Я и сама в черном. Посмотрим.

Profile

alta_voce: (Default)
alta_voce

July 2017

S M T W T F S
       1
2345678
9 10 1112131415
161718 19202122
23242526272829
3031     

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 21st, 2017 10:35 am
Powered by Dreamwidth Studios