alta_voce | Entries tagged with португалия

И, конечно, порто.
У истоков, понятно, французы и англичане. Первые прекратили поставки в Англию кларета, вторые искали, как выкрутиться.
Один-единственный визит в подвалы - это, конечно, маловато, но какое-то впечатление удалось получить. Общий стиль - как у всех высоких питейно-едальных производств, но теория, конечно, совсем не такая как в Бордо.

Пара тезисов.
Все дома расположены в городе Вила-Нова-де-Гайя, бывший Кале, визави собственно Порто. Домов - около 50. Виноградники - не прямо в пригородах, а в долине Дору, в 100 км от города. Виноградники, судя по картинкам - террасные, выглядят красиво, но это в другой раз. Сортов винограда - очень много и все они, или почти все - местные.

Мы идем сюда. Calem. Лодки раньше служили для перевозки бочек, теперь - декорация. Слишком опасно, часто переворачивались.

Бренди, вливаемый в бродящий сок - исторически был нужен для сохранности и возможности перевозки морем, технологически - для того, чтобы остановить брожение.
Tawny - коричневатый, это смесь разных сортов, разных годов и пр. Если стоит год, то должно присутствовать и слово «colheita»- "урожай". Такие порто всегда дороже, чем не миллезимные. Как потому, что год, если он проставлен, официально признан выдающимся, так и из-за ограниченности выпуска.

Ruby - красивого, собственно винного цвета. В бочках держится ограниченно.
Vintage - нефильтрованное вино. В бутылке оно продолжает зреть, благодаря осадку и... пробке. В Бордо контакт с пробкой портит вино, а тут наоборот. Такую бутылку надо держать в горизонтальном положении, чтобы обеспечить контакт с пробкой и равномерное распределение осадка. Если бутылка открыта - выпить в течение 3-х дней, в открытом состоянии не хранится.
LBV (Porto Late Bottled Vintage) - начиналось как vintage, но недотянуло по каким-то показателям. Долго хранится и зреет в бочках. Как при этом не теряется цвет, признаться, я не поняла.Разливая по бутылкам, фильтруют.

( Картинок из погребов! )

Отдельно, видимо, нужно сказать про azulejos.
Один из самых противоречивых элементов декора.

Во-первых, созвучие с голубым цветом (azul) как будто бы случайно. Слово происходит из арабского и значит "мелкий полированный камушек" или вроде того. Во-вторых, это попытка воспроизвести римские мозаики, значит вещь с хорошим историческим хвостом. В-третьих, в Делфте - то же самое, по сути, только больше мельниц, меньше святых, значит вещь не только пиренейская.

Но почему все-таки а) керамика, б) голубого цвета, в) повсеместно, от кухни до церкви или, скорее, наоборот. Попытка ответа на все 3 вопроса: мне видится в этом знак нового времени, удешевления производства и быта и признание, что Царство Небесное останется на небе.
(Открытым остается более широкий вопрос монохромного использования синего цвета, так или иначе присущего всем культурам. Надо как-нибудь это обдумать особо. Я даже знаю, где и когда.)

Изначально, интуитивно я это не люблю. Помню свое впечатление при перелистывании детской энциклопедии в 8 лет: что за безвкусная фигня. Но теперь мне, кажется, не любить уже нельзя ничего. Хотя бы и пришлось сделать над собой усилие. Тем более, что период закончен, как доложил нам Гауди, сломавший плитку молотком.

( Несколько примеров )

Пролог. Некая графиня Мумба-деви, т.е. Мумадона – так ее звали – основала в долине монастырь, а на холме – замок, для защиты от мавров. XI век. Пару поколений спустя Альфонс - Афонсо Энрике, рожденный в замке, основанном Мумадоной - высвобождается из-под власти матери-регентши, изгоняет мавров и откладывается от Кастилии. Вот и отдельная страна.

В исторической перспективе убеждаемся: политику игнорировать невозможно. Достаточно формальной границы и имеем неформальное разделение культур, языков, вообще всего. И все из-за одного наглого феодального князька. Это я пишу, глядя на унылые задворки столицы провинции, не решившейся стать отдельной страной.

Замок Афонсо поражает древностью и первозданностью. Европа полна, конечно, замков, но не припомню, чтобы cour d’honneur состоял из недотесанной скалы. У властителей явно было дел побольше и поважнее, чем заставить подданных выровнять внутренность двора.

Замок династии Браганца, рядом с первым, гораздо новее и лучше сохранился, но тоже практически без излишеств. Во Франции уже множились замки любви, а тут все еще укреплялось, без излишеств, суровое начало.

Клуатры, виденные за эти пару дней, поражают неправильностью или нетрадиционностью форм. Идея клуатра, резных капителей очевидно проникала с запада, но идея квадратного внутреннего двора, была отброшена или сведена к практичному использованию доступного пространства, какой бы странной формы оно ни оказалось.

Сохранившийся кусок стены с надписью "Здесь родилась Португалия".

За готикой - в Гимараеш

( еще картинок! )

Current Mood: sick

Было, как водится, две римские крепости по обоим берегам Дуриуса, защищающие вход в устье. Одна называлась Портус, а вторая - Кале. Отсюда и пошел топоним Португалия – уже при арабах, а до того была Лузитания, как известно.

Портус сегодня - это Порто и есть, а Кале - независимый административно город Вила-Нова-де-Гайя, в котором имеется забавное церковно-военное строение Serra do Pilar, бесполезный телеферик с кабинками и все, какие есть, портвейновые дома.

Порто с бывшим Кале соединяет знаменитый двухуровневый мост, который то ли построил Эйфель, то ли не строил. В одних источниках, преимущественно французских - да, самолично. В других - какая-то бельгийская компания строила его, вдохновляясь, несомненно, идеями Эйфеля. Мост построен на совесть, ничего не скажешь, и неплохо вписывается в пейзаж.

Этот вид - речка Дору (она же Дуэро, она же Дуриус) с обоими ее рельефными берегами, мостами, налепленным разнообразием домов, объективно прекрасен. Неклассичен и, возможно, неканоничен, или недо-каноничен (как Флоренция, допустим, с ее рекой и ее мостом) он по двум причинам. Внешняя причина - край Европы. Внутренняя, португальская причина - не хватает pao de açucar.

Бывший Кале с погребами портвейна.

( (Картинок!) )

Вместо японской с подорожными котиками, в сумку опустилась черная, с рунами новая тетрадка. Она по-прежнему чиста, я пишу это сразу в компьютер. Но ощущение нешуточности, серьезной и вековой каменности – тут как тут.

Что мне Португалия? Провинциальная страна на задворках, закорках Европы. Никогда меня особенно не интересовала, хотя колония ожидаемо впечатлила; кажется, меня до сих пор можно встретить на авенида атлантика в Рио. (Вопрос – можно ли вернуться?) Обратное влияние Бразилии огромно, вылезает на каждом шагу – стиль, ритмы, лица, гранит, новизна.
Тут стало понятно, что это, собственно, одна страна. Новая, потому немало вульгарная, интуитивная. Ни океан, ни революции не способны оказались разделить две территории.
Но ощущение цивилизационной целостности настигло именно здесь, в метрополии. Дело не только в возрасте – после Рио 20 лет почти уж. И не только в имперскости, можно сказать еще глобальнее. Это логический крайний запад, левая скобка, за которой – все, вся история мира. Географический и смысловой ноль цивилизации. Возможно, даже наверняка, не единственный, но очень удобный. Стоишь на берегу, ветер дует в лицо. Никто не думает ни о чем важном, все духи - твои.

Здесь, видимо, уместно проклассифицировать отношения с genii loci. На первом этапе чувствуешь: твое/не твое. Одни места принимают, другие – нет. В одних ты сразу как дома, другие выталкивают как пробку. Это первый, но уже нетривиальный этап. Многим не дано и этого. Нужна все-таки некая чувствительность, религиозность в широком смысле слова, чтобы почувствовать (присутствие) и узнать. У кого-то узнавание точечно, один отдельный город, например, у других – целые области и страны, но всегда в рамках одной цивилизации. Это критерий.
На втором этапе области расширяются, но все равно остаются откровенно чужие места. Деление на свое/чужое – и есть признак того, что нужно работать дальше и глубже.
И, наконец, свое/чужое уже не имеют смысла. Все свое. Узнаешь все, договариваешься со всеми – имеются в виду все они же, невидимые, конечно. И вот верификация: они тебя признают. Рады тебе. Выделяют тебя. Потому что ты чувствуешь место лучше даже, чем его коренные жители с их кухней и недвижимостью. И вот именно ради этого нужно ездить. Никакие книги, кино, никакая, самая продвинутая виртуальная реальность не заменят живого ветра на щеке и шепота в ушах. Это высшая степень свободы и высшая узнавания. Чтобы это стало возможным, надо многим жертвовать и много работать. Но поскольку тех, кто отваживается и способен на такое, - мало, то сигнал очень силен и не распылен.
Это не исключает глупых поворотов в истории, враждебности (иной раз) аборигенов, слишком грубых ударов кисти и того, что вряд ли кто-то поймет, о чем я здесь пишу.

А пока вот картинка ко дню поэзии.